仿品牌连衣裙的原型制版教程，好看又省钱！

原本打算今天接着昨天的大衣教程继续发时，刚好看见一篇连衣裙的制版教程，相当经典，故做出改变，趁着天气还没完全变冷，先分享给大家，至于大衣教程，咱们明天继续！

来源 | 天涯社区  ID：大花花的新马甲

成衣效果

制版过程

首先，我们需要打版用纸，一般是120乘80的，直尺一把，弧线尺一把，三角板一个，铅笔橡皮剪刀。根据打版用纸的形状，我们在纸张的边缘画这样两条线。

横的是肩宽，直线是衣长。正常女性的肩宽，一般在36-40。我身高162，体重93，三围88，63，90。本次以我的数据为例。肩宽的一半，19.

左边的4.2代表肩斜，一般人肩膀的弧度会略平或略溜，这个数据在4.2到4.5公分，我的肩膀比较平，定4.2，其他妹子可以看着镜子自己调整，但是不要超过4.5。右边上下各7，表示横开领和直开领，这个画图期间就这么定，不要改数据。

肩膀连接直线，领圈连接弧线。弧线看着圆顺就行。

肩斜点下来18.5，定胸围线。这个数据在18.5-19.5之间决定，一般人选19就行，偏胖也不要超过19.5。

定胸围的宽度，我的胸围是88，加上松量4，92除以4，等于23。

插播一下不同松量的裙子上身的感觉。这裙子本身应该有弹性，所以松量基本是0。如果没有弹性的布，松量最好放2，免得把自己勒死或者闷死。

这裙子松量在4-6。

松量约8

松量约10

人的胖瘦也影响松量的效果，胸围超过100的妹子，松量放15-20，也许只有排骨妹子松量10的效果。这个也自己掌握，反正穿的进去就行。
女性因为胸前凸起，所以衣服需要胸省。胸省的作用是让布料合身，免得穿上以后前面的布料吊起。为什么买到剪裁不合身的衣服前面吊着不合体，就是因为没有收这个胸省，胸省在女装中是非常重要的部分，很多衣服明面上看不到这个省，是因为做了省道转移。事实上省还是存在的。腋下上去2.5，胸省位。如果妹子胸比较平，可以略小点，但不要少于1.5。

BP点，代表胸围最高中心点。当你穿好文胸站姿挺拔时候的位置。找不到的妹子们低头，就算是飞机场，我相信你们也是有2点的。腋下上去2.5以后下来8， 就是胸省的位置，连接BP点，不要缝到头，大约留5公分的位置。这个胸省的大小取决于你抬上去了多少，如果平胸的妹子只抬上去了1.5，那么也只需要缝合 1.5。

我们定上身的长度，一般155-160的女生选择37，160-165选择38，165-170+的选择39。有妹子问我再矮怎么办，再矮那是腿短，和上身关系不大的。

接下来定位腰围，胸围和腰围我们都要放同样松量，那么我的腰围63+4=67，一般连衣裙我们会收4个省，每个省按1.5计算就是+6，67+6=73，除以4等于16.76，我们当然不至于这么蠢，就按17来画。腰省按腰节线计算，上去12。可以按美观稍微往两侧偏移，但是也不要远离BP点。腰侧连接胸省位。

腰节线下来18，画臀围线，一般人臀围都在这个位置。臀围和胸围一样加松量4，90+4=94，除以4，23.5。

连接腰围线和臀围线，然后把线条调理圆顺。

连接肩斜线和腋下，弧线劈进去1.5-2公分，这个形状一定要圆顺如鸡蛋。注意我画的线条幅度，前片腋下挖深，是因为人的胳膊都是向前活动的。

定裙长和裙摆，这个都随意，注意裙角要起翘，起翘的幅度决定于裙边的这个直角。

腰节线下来14，收腰省。到此前片完成。我们将在前片的基础上画后片。

注意下摆，后片比前片短1-1.5。

看紫线和黄线，紫线代表前片，黄线代表后片，这表示在原型上做出的领口和袖笼的改动。

大家注意绿线，肩斜平行上去0.5，直开领下来2.3，这两个是固定数据。腋下直接弧线连接到胸围线，因为后片没有胸省。腰省前后一样收。但后片的腰省上面从腰节线往上数缝合到14-16。后袖笼最窄处比前袖笼宽1。挖的像图上这么深就可以。

上面的图都是净版，实际裁剪还要放出一公分的毛缝。到此连衣裙原型就讲完了。

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